О сигнализациях

Достоинство, недостатки, возможности и т.д.
Ответить
Аватара пользователя
Dimok
Сообщения: 115
Зарегистрирован: Ср сен 13, 2006 10:00 pm

О сигнализациях

Сообщение Dimok » Вт дек 19, 2006 8:56 pm

Автосигнализация предназначена для того, чтобы СИГНАЛИЗИРОВАТЬ о попытке угона автомобиля, но ни в коем случае не для предотвращения этого печального события. Пожалуйста, уясните это для себя. Только сигнализировать. Задача сигнализации привлечь внимание к машине, если угонщика поймают, появится большое количество свидетелей, что он ломал замки, сидел в машине, и т. д. Потому что звук сирены и мигание ламп привлечет внимание проходящих мимо людей, а это - потенциальные свидетели, а какому угонщику они нужны? Ну и, конечно, злой хозяин с монтировкой в руке, не добавит автовору приятных ощущений.
Многие думают, что хорошая сигнализация может защитить машину от угона. Не может. Снизить вероятность - да, но предотвратить - нет. Ведь если заорет сирена и замигают габаритные огни, машина не потеряет способности самостоятельно передвигаться. Некоторые угонщики нейтрализуют только сирену, зачем напрягаться и пытаться выключить всю сигнализацию, когда можно убрать звук, вытащить предохранители цепей лампочек - и ехай. Конечно, в состав сигнализаций часто входят простейшие прерыватели, обычно их ставят в разрыв цепи управления втягивающим реле стартера или в разрыв провода, подающего питание на катушку зажигания (коммутатор). По крайней мере так рекомендуют производители, а читать инструкцию мы умеем, грамотные. Но разрешите спросить, если об этом написано во всех инструкциях, неужто угонщики об этом не знают? А раз знают, то для них нейтрализовать такой прерыватель - раз плюнуть. Поэтому для дополнительной защиты автомобиля от угона необходимо использовать иммобилайзеры, механические замки, бензоклапаны и т.д., но об этом позже.
Достаточно часто владельцы прикрепляют к стеклу автомобиля наклейки, прилагающиеся к сигнализациям. Мол угонщик увидит, что на вашем авто крутая сигналка и не станет трогать машину. Чушь! Это только поможет угонщику, он будет знать, какая модель сигнализации какого производителя у вас установлена. Если вы так уж сильно хотите украсить свой автомобиль наклейкой, то пусть она будет от другой "сигналки", можно купить на рынке или поменяться с соседом. Не стоит помогать угонять свою машину.
Очень часто можно услышать разговоры и даже споры автолюбителей о том, сигнализация какой фирмы лучше. Это неправильный подход. В одной ценовой категории все модели ведущих производителей обладают примерно одинаковыми возможностями, различия незначительны и касаются, в основном, дополнительных сервисных функций. Иногда отличаются комплектации, к примеру одна сигнализация имеет дополнительный датчик объема, другая - автономную сирену. Здесь я не беру в расчет автосигнализации китайско-тайваньских фирмочек, у которых при небольшой цене огромное количество дополнительных возможностей, различных функций и "примочек". Все они, как правило работают недолго, если вообще работают, при этом рекламой и картинками на коробке китайцы не забудут похвалиться . Думаю, не мне вам объяснять, что выбирая сигнализацию для вашего автомобиля нужно обращать внимание на изделия ведущих фирм в своей области, а не на красивую рекламу азиатских производителей.

По сложности, устройству, степени защиты и, разумеется, цене различают автосигнализации начального, бюджетного, среднего, высокого и высшего класса. Последние две разновидности, как правило включают в себя встроенный иммобилайзер, прерыватели, датчики, системы оповещения, и прочее, прочее, прочее. Практически все устройства в них управляются встроенным микрокомпьютером. В этой статье я не буду подробно останавливаться на таких сигнализациях, кому интересно, можете прочитать про все это в журналах соответствующей тематики или на сайтах производителей. Буржуи любят хвалится. Да и стоят такие "штучки" не одну сотню баксов, вряд ли какой обладатель Волги будет устанавливать на свой автомобиль такую дорогую сигнализацию. В этой статье я постараюсь подробно описать функции, комплектацию и приемы установки автосигнализаций начального, бюджетного и среднего уровней. Тем более, что отличаются они не сильно, и часто бывают выполнены на одной элементарной базе (из одних и тех же деталей).
В автосигнализациях начального уровня все направлено на максимальное удешевление комплекта устройств при сохранении основных функций, поэтому о каком-то дополнительном сервисе, прерывателях, контроллерах электростеклоподъемников и т.д. речи быть не может, всего этого нет, кто хочет - пусть покупает более дорогую модель. Также в сигнализациях начального уровня, как правило отсутствует сирена, в качестве устройства оповещения используется штатный звуковой сигнал. Нет датчиков открывания дверей, капота и багажника, тоже все расчитано на использование штатных датчиков автомобиля. Будьте внимательны, выбирая недорогую сигнализацию, смотрите комплектность, для тех кто не знает, раскрою один секрет : в Волге датчиков открывания дверей только два - на левой передней (водительской) двери и на правой задней. А датчики открывания капота и багажника вообще могут отсутствовать. В зависимости от того, какая проводка у вас в машине, может быть вариант освещения багажника через датчик открывания, а может лампочка этого освещения быть подключена к габаритным огням. То же самое и со штатным освещением подкапотного пространства, только там возможен еще вариант с независимым освещением и выключателем на плафоне. Как говорится, изучайте конструкцию и не забывайте коронную фразу всех советских производителей : "завод - изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие параметров изделия." Еще, покупая сигнализацию начального уровня обратите внимание на разъемы для дополнительных датчиков (объема, удара, положения). У блоков управления самых дешевых сигнализаций такой разъем или один, или его нет вообще, а датчик удара встроен в блок для удешевления. Чтобы такой датчик правильно работал, придется попотеть, устанавливая и настраивая сигнализцию. Иногда, опять же с целью удешевления, при производстве сигнализаций начального уровня используется более дешевый комплект микросхем шифраторов - дешифраторов, и код сигнала снятия с охраны не весь изменяется динамически ( каждый раз при постановке/снятии с охраны генерируется новый код, чтобы нельзя было просто сграбить и записать код, а потом, воспользовавшись передатчиком, снять сигнализацию с охранны). Изменяется только часть кодированного сигнала. В принципе, при такой системе кодировки проще подобрать нужный код, количество возможных комбинаций меньше. Но все-равно сделать это сложновато, поэтому считается, что степень защиты достаточно неплохая, а выиграв в цене несколько долларов, можно будет "придушить" конкурентов на рынке недорогих сигнализаций.
Бюджетные автосигнализации являются базовыми. Зачастую у одной фирмы сигнализации начального, бюджетного и среднего уровня представляют из себя одну и ту же разработку и различаются "обвеской" и сервисными функциями, отключенными в более дешевых моделях. Здесь уж, как говорится, кто во что горазд. Больше всего во всем мире продается именно бюджетных сигнализаций, и не мудрено, - хорошая вешь со всеми необходимыми сервисными функциями за приемлемые деньги. Естественно, что среди производителей именно в этом классе ведутся самые сильные "бои". Здесь уже экономить надо разумно. Попробуй сделать код не динамическим - заклюют. Да и на комплектации особенно не сэкономишь. Такие автосигнализации продаются "под ключ", то есть бери и ставь, все в комплекте: датчик удара, датчик открывания капота, реле блокировки, сирена. Здесь основная разница между сигнализациями различных производителей в дополнительных функциях или в более "навороченной" обвеске. У одной модели может быть интегрирован контроллер электростеклоподъемников и электорозамков, чтобы при постановке на охрану закрывались автоматически замки дверей и поднимались стекла. У другой модели этого нет, но в комплект входит двухуровневый датчик объема и автономная (со встроенным аккумулятором) сирена, против неавтономной у предыдущей модели. Комбинаций великое множество, кому что надо. Здесь каждый выбирает модель сигнализации под свои конкретные запросы.
Автосигнализации среднего уровня - это бюджетная серия "со всеми наворотами". Здесь уже не экономят - все самое самое. Можно встретить бронированный корпус, встроенный иммобилайзер, правда достаточно простой, но уже есть, естественно комплектация всеми датчиками, да не простыми, а как минимум двухуровневыми, дополнительные сервисные возможности, контроллеры электростеклоподъемников и электрозамков, иногда даже сами электрозамки в комплекте, автономная сирена, динамический код, и т.д., и т.п. Могут проявляться зачатки сигнализаций высокого класса, типа единой шины управления всеми устройствами, или беспроводное управление, хорошо это тем, что для того, чтобы сирена замолчала, надо на нее не просто подать напряжение высокого или низкого уровня, а определенную последовательность импульсов, что весьма сложно. Можно также в сигнализациях среднего класса встретить некоторые компоненты сигнализаций высокого класса, к примеру сирену в удароустойчивом корпусе, излучающую звук в нескольких направлениях, такую сложно и разбить и заполнить монтажной пеной. Но как вы понимаете такие "игрушки" стоят немало, работать в убыток никто из производителей не станет, поэтому за все придется платить, сигнализации среднего уровня достаточно дороги.

По конструкции различают моноблочные автосигнализации и автосигнализации с разнесенными компонентами. Можно долго спорить, что лучше: все "в одном флаконе" или же все по отдельности. Лично мои симпатии принадлежат сигнализации с разнесенными компонентами, и вот почему:
- Блок управления можно расположить в салоне, где атмосферные осадки, дорожная соль и прочие гадости не будут оказывать такое вредное воздействие, как при установке моноблока под капотом.
- Сирена у сигнализации с разнесенными компонентами меньше размером, а стало быть легче найти место для ее скрытой установки.
- Провода от датчиков идут внутри салона, не надо делать дополнительных жгутов, выходящих в подкапотное пространство, все они будут лежать в салоне, где тепло и сухо.
- Если есть электрозамки или электростеклоподъемники, легче будет протянуть провода и подключить эти устройства к блоку управления сигнализации.
Но и у моноблочной конструкции есть свои преимущества. Это прежде всего компактность, меньшее количество разъемов и возможность полного отключения сигнализации ключом, прилагающимся к блоку. Это иногда бывает нужно, когда вы надолго ставите машину, например в гараж на зиму или когда оставляете автомобиль для ремонта в автосервисе.
В любом случае выбор за вами, кому что нравится.

Теперь поговорим о том, что может входить в комплект поставки сигнализации с разнесенными компонентами, в моноблочных системах некоторые из составляющих могут быть интегрированы в единый блок.
Прежде всего стоит назвать блок управления (центральный блок). Это "сердце" автосигнализации. Здесь "живет" почти вся электроника, реле коммутации, встроенные управляющие схемы, прерыватели, и прочее, прочее, прочее. Такая маленькая коробочка с микрокомпьютером и кучей всяких разных "прибамбасов" к нему внутри. К блоку управления подключаются все остальные устройства сигнализации (датчики, сирена, индикаторы состояния, и т.д.) Устройств много, поэтому и разъемов для их подключения тоже много и расположены они с нескольких сторон. Часто в этот блок встраивается приемник системы управления, тогда из блока может выходить одинокий провод - это приемная антенна. Что касается встроенных прерывателей, то они редко делаются внутри блока, обычно там находится только схема управления, а исполнительное устройство (реле) располагается отдельно. Как правило этого реле в комплекте с сигнализацией не поставляется, его надо докупать. Конкуренция среди производителей сигнализаций очень высока, поэтому они стараются сэкономить каждую копейку, пардон, цент, для того, чтобы сделать начальную цену своего устройства наиболее привлекательной. Не всем нужен прерыватель, а кому надо - пусть доплатит немножко денег.
Некоторые несознательные установщики думают, что в установке блока управления нет никаких примудростей и ставят его в любом подходящем месте. В Волге это обычно левая сторона подторпедного пространства, где находятся разъемы соединяющие заднюю и переднюю части проводки. В это место легко поставить блок, не снимая торпеды, и совсем близко находится выход жгута проводов в подкапотное пространство, где нужно установить сирену и датчик открывания капота. Опять же датчик открывания двери рядом. Но не все так просто. Еще раз повторюсь: блок управления - сердце сигнализации, значит, если это сердце "остановить" - снять разъем питания, то и вся система просто "умрет". Значит,. устанавливать блок управления надо в недоступном для угонщика месте. Но с другой стороны рядом с блоком управления, зачастую прямо на проводах питания, устанавливаются предохранители, через которые запитывается сама сигнализация и вспомогательные устройства. Теперь представьте ситуацию, когда вы установили блок управления так, что без разборки половины салона к нему не подлезешь, а у вас произошло замыкание в реле, и вылетел предохранитель вспомогательных устройств сигнализации. Придется либо нейтрализовать прерыватели, порезав проводку и лишиться повышенной степени защиты, а так же сигнализации лампами габаритного освещения и прочих сервисных функций, либо основательно заняться разборкой - сборкой с целью поменять предохранитель. На самом деле есть еще одна проблема. У недорогих сигнализаций бывают установлены разъемы без блокирующих защелок, то есть одна часть может выскочить из другой при вибрациях, обычно это небольшие разъемы сигнализирующего светодиода и переключателя "валет" (что это такое - расскажу попозже). Конечно мелочь, но неприятно... Из всего вышеизложенного следует, что устанавливать блок управления автосигнализации надо так, чтобы с одной стороны место, где он установлен было бы недоступно для угонщика, с другой стороны, чтобы при желании можно было бы без особых усилий добраться до этого блока. Наиболее подходящими для этой цели в Волге 31029 мне кажутся пространства:
Под торпедой в районе обогревателя (печки), при этом доступиться к предохранителям можно либо через отверстие для установки магнитолы, либо, сняв декоративную крышку, прикрывающую отопитель снизу.
Под консолью около рычага переключения передач. При такой установке можно добраться до центрального блока, сняв декоративные накладки воздуховодов около ног водителя и пассажиров, пепельницу, рычаг стояночного тормоза и, наконец, консоль.Вся операция занимает минут 10 - 20 (открутить пять саморезов, шесть болтов, снять один шплинт).
В моноблочных сигнализациях блок управления находится в одном корпусе с сиреной и устанавливается в подкапотном пространстве. Поэтому при покупке такого устройства обращайте внимание на наличие в комплекте жгутов с герметизирующими чехлами на разъемах, иначе, если чехлов не будет, контакты станут быстро окисляться, сначала начнутся ложные срабатывания, а потом сигнализация совсем потеряет работоспособность. Будьте внимательны.

Поистине велико разнообразие датчиков применяемых в комлектах автосигнализаций, остановимся на некоторых из них, наиболее часто встречающихся в устройствах начального, бюджетного и среднего уровней.
Датчики открывания дверей. Предназначены для срабатывания устройства оповещения при открывании одной из дверей автомобиля. Как правило подключаются параллельно (к одному проводу). При этом имеют либо положительную полярность включения (при открывании двери подают положительное напряжение на провод управления. Именно такие установлены в Волге, они подают положительное напряжение через провод на лампу освещения салона, к этому проводу и подключают сигнализацию. Только учтите при установке, что таких датчиков в машине всего два, надо поставить еще два дополнительно.) Либо отрицательную полярность, замыкая провод системы управления сигнализацией на "массу". Такие датчики установлены в большинстве Жигулей. Некоторые установщики автосигнализаций предпочитают устанавливать в двери Волги дополнительные датчики такой конструкции, потому что во - первых они дешевле, во - вторых меньше, в - третьих их проще установить, надо подключать лишь провод управления и сверлить отверстия меньшего диаметра, чем при установке дополнительного штатного датчика Волги.
Датчики открывания капота и багажника, в принципе такие же, как и датчики открывания дверей и различаются лишь формой и размерами. В некоторых сигнализациях начального уровня не предусмотрены управляющие провода к датчикам открывания капота и багажника, подразумевается, что они будут подключены к тому же проводу, что и датчики открывания дверей, а значит все эти датчики должны иметь одну полярность включения. Что касается Волги, то там штатных датчиков открывания капота и багажника может и не быть. Об этом я писал выше. Устанавливать датчик открывания капота нужно так, чтобы невозможно было при закрытом капоте добраться до присоединенного к нему провода. Иначе некоторые угонщики подлезают под машину, перекусывают этот провод. Потом при постановке на охрану, сигнализация, конечно ругается, но кто из нас обращает внимание на эту "ругань", возникает мысль: "а может дверь не закрыл?". Скажу сразу, что большинство сигнализаций сообщают о неисправностях цепей один раз, потом они просто отключают неисправную цепь. Как открыть капот Волги ,я написал в предидущей статье. Открываем капот, заполняем сирену монтажной пеной или берем кувалду и хрясь!, снимаем провода с фар. Дальше - дело техники...
Датчик удара. Бывает одно- и двухуровневым. Соответственно имеет различную чувствительность. Одноуровневый, как правило, настраивается на срабатывание при ударе, достаточном для разбивания стекла. Двухуровневый срабатывает еще и при меньшей силе удара, но выдает при этом только предупредительный сигнал, вообще в двухуровневых датчиках один сигнал (уровень) для предупреждения (не тронь меня, кусаюсь), второй - для срабатывания системы оповещения (сирены). В недорогих моделях автосигнализаций, в основном начального уровня, датчик удара бывает интегрирован в блок управления (расположен внутри). Устанавливать датчик удара или же блок управления с таким датчиком внутри лучше всего на металлическую поверхность. без каких - либо прокладок и уплотнителей. Таким образом вибрации корпуса автомобиля лучше будут передаваться чувствительному элементу датчика. Лучше всего для установки датчика удара подходит поверхность перегородки между двигателем и салоном, правда будет мешать штатная звукоизоляция, но можно установить его и в другом месте, главное - на "голый" металл. Производить установку на пластиковую поверхность торпеды, как рекомендуют некоторые, я бы не советовал, во - первых потому что при перепадах температур пластик торпеды и металл кузова изменяют размеры по-разному и из-за этого при охлаждении (нагревании) может происходить деформация пластмассы, сопровождаемая треском (спросите владельцев "зубил", как трещит пластик в их машинах). Треск, точнее вибрация из-за деформации передается датчику и он срабатывает. Во-вторых при разбивании стекла или других действиях, на которые должен реагировать датчик удара, вибрация сначала передается на металлические детали кузова, а потом уже на торпеду. При установке на пластик чувствительность датчика по этой причине будет занижена.
В комплекте автосигнализаций прошлых лет или у современных начального уровня можно встретить датчики движения (инфракрасные датчики). Это устройства направленного действия, реагирующие на изменения в зоне чувствительности (на изменения, а не на то, что там находится). Представляют из себя небольшие цилиндрики с дыркой и подобием линзы с одной стороны. Устанавливаются, обычно, на передние стойки около лобового стекла - это лучшее место для их установки. Наверняка многие из вас видели такие устройства на автомобилях. Основным недостатком датчиков движения является большое количество ложных срабатываний. Например самая обыкновенная муха, залетевшая в салон может вам доставить кучу неприятностей, причем автосигнализация будет срабатывать без видимых причин. Достаточно сложно предположить, что простое насекомое может заставить сработать сложную систему сигнализации в вашем автомобиле, да и обнаружить муху в салоне не так то просто. Ей может быть приятно летать мимо датчиков под звуковое и световое сопровождение, а вы мучайтесь. Также ложные срабатывания могут возникать при перепаде темперетур, обычно, когда летом после вечерней поездки оставляете теплый, даже можно сказать горячий автомобиль на стоянке, когда на улице уже прохладно, не говоря уже про зиму. Металл быстро остывает, происходят изменения в зоне чувствительности, - и нате вам. Также датчик может сработать при выпадении росы. Из за всего вышеперечисленного в последнее время производители автосигнализаций отказываются от датчиков движения, применяя их лишь в дешевых системах.
Все чаще и чаще сейчас в системах сигнализации применяется датчик объема (микроволновый датчик) По сравнению с предидущим - не реагирует на мух, гораздо менее чувствителен к перепадам температур и позволяет настраивать зону чувствительности, поэтому можно изготовить многозонный (многоуровневый) датчик. Чаще всего применяют двухуровневые датчики объема, как и в датчике удара, один уровень для предупреждения, второй - для срабатываниясистемы оповещения. Бывает, правда крайне редко, что в системе применяется несколько датчиков объема: в салоне, в багажнике и в подкапотном пространстве, все они как правило одноуровневые, может стоять и отдельный датчик для предупреждения. Но из-за достаточно высокой стоимости в сигнализациях бюджетного и среднего уровня, как правило, применяется один двухуровневый датчик объема, причем часто в комплект поставки он не входит. В системах начального уровня микроволновый датчик практически не применяется, и только некоторые производители предусматривают его установку, производя блоки управления с разъемом под датчик объема. Но разъем тоже денег стоит, немного, конечно, но стоит, а в сигнализациях начального уровня все направлено на максимальное удешевление, поэтому моделей автосигнализаций начального уровня с дополнительными разъемами, не используемыми в системе очень мало. Несмотря на свои неоспоримые преимущества по сравнению с датчиком удара, у датчика объема есть и недостатки. Я не могу их не отметить. Во - первых это, конечно, цена. Во - вторых чувствительность датчика объема увеличивается при понижении температуры, из-за этого очень сложно осуществить правильную настройку. Могут возникать ложные срабатывания в зимнее время. И в - третьих когда идет проливной дождь, и по стеклу течет река, датчик реагирует на это и срабатывает.
Идеальное место для установки датчика объема - под крышей, рядом с плафоном освещения салона. Но чтобы его туда поставить, надо как минимум снять обивку потолка, а это весьма трудоемкий процесс, надо стекла вытаскивать. Поэтому достаточно часто датчик объема устанавливают под консолью около рычага стояночного тормоза. Бывают и варианты установки под торпедой. Правда чем дальше от центральной части охраняемого объема установлен датчик, тем сложнее его правильно настроить. Материал торпеды и консоли (пластмасса) прозрачен для микроволн, проблемы возникают при находжении на их пути металлических предметов, они являются своеобразным "экраном". Поэтому не надо ждать от датчика объема правильной работы при установке его под сиденье, в дверь, под торпеду в районе рычагов управления воздушными заслонками, и т. д.
Датчики положения редко применяются в недорогих сигнализациях, однако не могу о них не рассказать. Помните фильм "Близнецы" с Шварценеггером в главной роли? Там удалось нейтрализовать сигнализацию, подняв автомобиль. Это как раз работа датчика положения. В принципе это устройство достаточно дорого стоит, поэтому редко можно встретить его в комплектах сигнализций даже среднего уровня. Нужен такой датчик, чтобы сигнализировать об изменении положения машины. Например, когда злоумышленники хотят лишить автомобиль одного из колес. При поднятии машины изменяется ее положение, относительно "запомненного" датчиком, и срабатывает система оповещения.
Также в комплект автосигнализации входят устройства системы оповещения. В недорогих сигнализациях в качестве таких устройств используется штатный звуковой сигнал и штатное освещение. К слову сказать и в "навороченных" сигналках ничего лучше использования фар автомобиля в качестве световой сигнализации не придумали. Но уже применяют пейджеры и ставят сирены. Использовать штатный звуковой сигнал в качестве устройства оповещения можно, но во - первых расположен он за облицовкой радиатора и к нему легко подступиться и обрезать провода, отключив "звуковое сопровождение" автосигнализации. Во - вторых потребление тока штатным звуковым сигналом достаточно велико, поэтому для коммутации надо применять дополнительное реле и подавать на него питание от аккумулятора большой емкости. Единственное оправдание использования штатного звукового сигнала в системе оповещения - отсутствие денежных вложений.
Пейджеры предназначен для оповещения вас о попытке угона (проникновения в машину), когда вы находитесь на расстоянии от автомобиля и не можете видеть его и слышать звуки сирены.Они редко входят в комплект сигнализации и, обычно, продаются отдельно. Дальность действия стандартного пейджера редко превышает 500 метров. Хотя в большинстве случаев этого вполне достаточно. Угонщик может нейтрализовать сирену, отключить лампы габаритных огней, пейджер все-равно сообщит вам о попытке угона. Особенно полезен он при постановке машины на стоянку, а также во время выездов на рынок или по магазинам, когда приходится парковать машину в местах, где вероятно на нее могут покушаться.
В комплект автосигнализации могут входить сирены. Они бывают однотональными и многотональными, автономными и неавтономными. Однотональная сирена издает однотипные звуки, чаще всего обычные "Вау - Вау". Многотональная - меняет звуки через определенные промежутки времени, в ее арсенале, как правило, шесть "мелодий". Очень часто однотональные и многотональные сирены выполнены по одной и той же схеме и отличаются количеством перемычек, определяющих число "мелодий". А вот разница в цене может быть существенной. Здесь уж кому что нравится, лично я предпочитаю однотональные сирены, мне все эти "прибамбасы" ни к чему, лучше куплю ребенку шоколадку, а себе пивка. :)
Автономные и неавтономные сирены отличаются тем, что у первой есть встроенный аккумулятор, и если снять напряжение питания, она непременно вам об этом сообщит, причем очень даже громко. Есть такой способ угона: Берется длиннющее сверло и дрелька автономная, просверливается отверстие в аккумуляторе, электролит вытекает, питание пропадает. Можно и ломом воспользоваться, но есть вероятность, что датчик удара сработает. После этого неработоспособную сигнализацию отключают без шума и света. Единственное спасение - автономная сирена, при снижении напряжения питания пропадет управляющий сигнал, так как блок управления станет неработоспособным. Сирена заревет, загудит, не любит она, когда напряжение пропадает. Вообще, те 5 - 10 долларов разницы между автономной и неавтономной сиреной вполне себя оправдывают.
Что касается установки, то правила одни и те же для любых сирен. Надо ставить так, чтобы нельзя было сирену разбить, и нельзя было заполнить ее монтажной пеной. Если еще удастся сделать так, что сама сирена и провода, идущие к ней будут незаметны - вообще замечательно.
Теперь немножко о спкцифике установки неавтономных сирен. Дело в том, что они бывают двух видов: включение одних происходит при подаче напряжения питания, поэтому их надо подключать через реле, управляемое центральным блоком сигнализации. Другие включаются управляющим сигналом, а напряжение питания на них подается постоянно. Более распространены сирены второго типа. Есть правило: питание неавтономной сирены должно браться из той точки, откуда берется питание для всей системы сигнализации (блока управления). Это делается для того, чтобы нельзя было отключить напряжение питания только от сирены, чтобы сигнализация потеряла "звуковое сопровождение." Неавтономную сирену надо прятать, также надо прятать провода, подходящие к ней. Еще не помешает предусмотреть какое - либо отключение сирены на случай ремонта в сервисе или еще чего подобного. Самый простой способ - выключить напряжение питания. сделать это можно при помощи скрытого переключателя или разъема с перемычкой в ответной части, который при вытаскивании обрывает цепь питания сирены. Только такие вещи надо тщательно скрывать, надеюсь, понятно почему? Неплохими местами для установки неавтономной сирены являются пространство под аккумулятором, там надо насверлить несколько небольших отверстий, чтобы звук выходил с разных сторон, это создаст трудности при заполнении монтажной пеной, и незаметно вывести провода, очень неплохо это сделать через жгут , идущий к фарам. Есть еще одно место, подходящее для установки неавтономной сирены - пространство между крылом и подкрылком. Грязь, соль и прочая дорожная гадость туда не очень сильно проникают, подкрылок не дает, а места для установки предостаточно. Заполнить это пространство монтажной пеной сложновато, сирену незаметно, а провода проще простого вывести через отверстие для проводов повторителя сигнала поворота. Только это надо делать, чтобы в глаза не бросалось обилие проводов, выходящих из отверстия. Для этого надо либо замотать изолентой провода, желательно не только те, которые выходят из отверстия, а вообще все. Лучше это делать, как на заводе, черной изолентой. Либо пропустить провода через трубку ПХВ, опять же желательно черную. Неплохо было бы и с другой стороны автомобиля сделать нечто подобное. Не в смысле вторую сирену поставить, а сделать жгуты, идущие к обоим повторителям поворотов похожими с виду.
При установке автономной сирены нужно учитывать следующее: Отключить звук у нее можно либо подав соответствующие напряжения (питание и управление), либо ключом, прилагающимся к сирене повернув встроенный выключатель. Второе предпочтительнее, так как нередки случаи, когда приходится при ремонте снимать разъемы с клемм аккумулятора, при этом сирена срабатывает. Остается один выход - воспользоваться ключом. Поэтому устанавливать автономную сирену надо так, чтобы можно было доступиться к замку - выключателю, но в то же время, чтобы сирену было незаметно. Здесь можно в качестве места для установки порекомендовать пространство под аккумулятором, только не забудьте сделать дополнительные отверстия для выхода звука и ставьте сирену так, чтобы можно было подлезть и выключить ее ключом, а размахнуться молотком пространства не хватало, и угонщики не смогли нейтрализовать вашу сирену простым русским способом - при помощи кувалдометра.

Также в состав комплекта автосигнализации входят устройства системы управления.С их помощью можно управлять работой системы, осуществлять постановку и снятие с охраны, активацию дополнительных функций, программирование и прочее, прочее, прочее. Все их видели, все про них знают. Самыми распространенными являются брелки - передатчики Бывают они двух диапазонов частот - радиочастотные и инфракрасные. Первые проще и, соответственно, дешевле. Они применяются в большинстве автосигнализаций начального, бюджетного и среднего уровней. Приемник радиочастотного диапазона очень легко интегрируется (встраивается) в блок управления сигнализации. Приемной антенной может служить обыкновенный кусок провода, длиной в четверть длины волны передатчика. Зачастую производители при изготовлении делают антенну "с запасом" и, немного укоротив провод, только немного, можно чуть увеличить чувствительность приемника. Запас длины делается потому что частота передатчика в брелке зависит от резистороа, конденсатора и (или) катушки индуктивности (на высоких частотах ее роль может выполнять проводник на печатной плате или мальнький кусочек провода). Эти элементы изменяют свой номинал в зависимости от температуры воздуха, да и высокоточные детали стоят дорого, поэтому обычно применяют элементы с допуском плюс минус пять процентов. В итоге частота может быть чуть изменена, как в большую, так и в меньшую сторону. Наращивать приемную антенну в таких случаях долго и неудобно, а вот укоротить - без проблем. А так как роль этой самой антенны выполняет обыкновенный провод, совсем недорогой, то производители предпочитают просто удлинить его немного, с тем расчетом, что установщики сигнализации произведут точную настройку длины антенны. А кто у нас этим занимается? Еще с целью более точной настройки частоты системы приема - передачи в брелках ставят подстроечные конденсаторы, с их помощью можно настроить частоту передатчика. Неподготовленным людям я бы настоятельно не рекомендовал заниматься такой настройкой, вряд ли что хорошего из этого выйдет, а испортить вещь можно. В основном, настройка системы при помощи подстроечного конденсатора требуется при ремонте с заменой элементов схемы брелка. Есть у системы приема - передачи, работающей в радиочастотном диапазне два недостатка. Первый: для обеспечения необходимой амплитуды сигнала на выходе передатчика надо применять питающий элемент с большим напряжением.В брелках обычно ставится 12ти вольтовая батарейка высокой емкости, соответственно и высокой стоимости. Второй: радиоприемник можно заблокировать при помощи передатчика, работающего на частоте системы приема - передачи. Если подложить под автомобиль или оставить в припаркованном рядом автомобиле правильно настроенный передатчик, то поставить сигнализацию на охрану или снять с охраны будет проблематично. Этим иногда пользуются угонщики. Есть еще недостаток, косвенный. Видели, наверное, как некоторые хозяева автомобилей начинают нажимать на кнопки брелка, не доходя до машины метров двадцать, и как они радуются, услышав заветные звуки, сообщающие о том, что автомобиль снят с охраны. Высокая дальность действия радиочастотных систем приема - передачи тоже можно отнести к недостаткам. Дело в том, что чем дальше передается сигнал, тем легче его сграбить, то есть прочитать при помощи приемника и потом расшифровать при помощи компьютера. Такой метод угона я описывал в предыдущей статье.
Вышеописанных недостатков лишена система приема - передачи, работающая в инфракрасном диапазоне, в том самом, в котором работают пульты дистанционного управления телевизоров. И принцип действия аналогичный - направленный. Дальность ситемы приема - передачи в ИК диапазоне меньше, чем у радиочастотной, поэтому сграбить код гораздо сложнее. Заблокировать при помощи передатчика тоже практически невозможно. Но у этой системы есть один весьма серьезный недостаток - это цена. Да и в установке посложнее. Здесь уже не заинтегрируешь приемник в блок управления и проводом в качестве приемной антенны не обойдешься. Необходимо устанавливать отдельный приемник.Ставят его чаще всего около зеркала заднего вида в салоне в районе лобового стекла и соединяют с блоком управления жгутом проводов. Нередко в блок приемника сразу интегрируют дешифратор команд. В силу своей большой цены система приема - передачи, работающая в инфракрасном диапазоне встречается, в основном, в комплекте автосигнализаций среднего и более высоких уровней.
Есть системы управления в которых вместо брелков - передатчиков применяются кодовые карты. Бывают они активные и пассивные. Первые представляют собой тот же брелок - передатчик, постоянно генерирующий код. Есть варианты схем, в которых код начинает генерироваться при приближении к блоку управления. Суть в следующем: когда человек с кодовой картой в кармане подходит к автомобилю, приемник принимает код от передатчика карты и автомобиль снимается с охраны, соответственно, когда человек уходит от автомобиля, необходимый код на вход приемника не поступает - охранная система активируется. Пассивные кодовые карты не имеют никаких встроенных генераторов кода, это вообще не генератор, вся система построена по-другому. Может, кто из вас замечал в некоторых магазинах самообслуживания, на заправках ВР например, что к товарам прикреплены наклейки. Если не нейтрализовать такую наклейку, то при прохождении через ворота запищит система защиты от воров (раскрою секрет: нейтрализуется она при помощи обыкновенного магнита). Точно по такому же принципу построена система снятия/постановки на охрану в автомобиле с применением пассивных кодовых карт. Только наоборот, здесь все молчит при наличии в зоне кодовой карты, а при ее отсутствии пищит, да еще как!
Раньше , в старых автосигнализациях, применялась система снятия с охраны про помощи магнита. Внутри салона, обычно на лобовом или заднем стекле, устанавливались специальные устройства - герконы, несколько штук, обычно четыре, к ним нужно было подносить магнит в определенной последовательности, тогда система снималась с охраны. Если вы неправильно подносите магнит, не в той последовательности, то после трех неудачных попыток срабатывает сирена. Сейчас уже таких систем не делают, к тому же геркон - чертовски ненадежная штуковина.

Также в состав автосигнализации входит устройство индикации режима. Обычно это красный светодиод. По тому, как он моргает, можно определить в каком режиме находится сигнализация, в какой цепи неисправность, были ли посягательства на ваш автомобиль, и т. д. При постановке/снятии с охраны используется также световая и звуковая индикация, обычно это короткие сигналы сирены и мигания фар (габаритных огней), то есть устройств оповещения, сообщающих владельцу состояние системы охраны.

Иногда, автосигнализация в комплекте поставки может иметь дополнительные реле блокировки. Почти у всех сигнализаций бюджетного и более высоких уровней имеются простейшие блокираторы, управляемые электронными ключами в блоке управления. А роль блокиратора выполняет то самое реле, которое прилагается в комплекте. В инструкции по установке автосигнализации есть рекомендации, как правильно установить реле, какую цепь лучше заблокировать. Порекомендую одно - проявляйте фантазию, не надо слепо следовать инструкции, ведь в большинстве случаев там рекомендуют разрывать цепь управления втягивающим реле стартера или же напряжения питания, подающегося на катушку зажигания или коммутатор. Но ведь этим не ограничиваются возможные цепи блокировки, можно к примеру поставить реле в разрыв провода, идущего от датчика в трамблере к коммутатору, или замкнуть этот провод через конденсатор и контакт реле управления на "массу". Можно поставить бензоклапан и управлять им при помощи реле. Фантазируйте. Нестандартные решения вам только на руку.

В следующей статье я постараюсь рассказать об основных функциях автосигнализаций. Многие не знают, к примеру, что такое антисканер, режим "паника", переключатель "валет". А это надо знать. Ведь выбирать сигнализацию нужно исходя из того, что действительно необходимо, а не судить по количеству красивых незнакомых слов, написанных в рекламных проспектах.

Аватара пользователя
Dimok
Сообщения: 115
Зарегистрирован: Ср сен 13, 2006 10:00 pm

Сообщение Dimok » Вт дек 19, 2006 9:00 pm

Основные функции автосигнализаций


Перечень функций, режимов и сервисных возможностей современных автосигнализаций в инструкции занимает целую страницу, а иногда даже больше. Очень трудно разобраться в таком разнообразии, тем более, что с каждым годом количество новых функциональных возможностей автосигнализаций все возрастает. В модельном ряде у любого производителя есть что-то новое, что-то особенное. Здесь я не буду описывать все, остановлюсь только на самых основных, и по-моему самых важных и нужных функциях автосигнализаций. Итак начнем:
Режим "Валет". Это режим временного отключения охранных функций сигнализации (кроме режима "паника"), до недавнего времени использовался еще и как режим настройки. Его рекомендуют включать, когда вы оставляете машину, к примеру в автосервисе. Не отдавать же ремонтникам брелок. Кто знает, что они могут натворить. Очень часто для ввода сигнализации в режим "валет" используется кнопка или переключатель, устанавливаемые скрыто, потому что в этом режиме автомобиль полностью лишен какой - либо охраны, разве что сам владелец при помощи брелка может активировать "панику", да и не стоит выставлять на вид кнопку, которая может почти полностью отключить охранную систему автомобиля. Вот угонщикам радость! В последнее время режим "валет" многими производителями стал отделяться от режима настроек и используется самостоятельно только для того, чтобы временно отключить охранные функции сигнализации, а для настройки вводится дополнительный режим программирования функций.
Режим активации брелка - передатчика может понадобиться, если вы потеряли брелок и хотите активировать новый. Или же когда села батарейка в брелке, после замены на новую - тоже надо воспользоваться этим режимом. Что представляет из себя сам процесс активации я постараюсь описать в следующей статье.
Режим программирования автосигнализации используется для изменения настроек сервисных функций, сделанных на заводе - изготовителе, под конкретный автомобиль. Кто -то хочет иметь "вежливую подсветку", а кого - то она раздражает. У одного в машине есть электрозамки, а у другого нет. Или же вы возвращаетесь домой поздно, и звуки, которые издает сирена вашей сигнализации, подтверждая, что охранная система автомобиля активирована, раздражают и вас и жильцов во всей окрестности. Было бы неплохо отключить эти звуки, чтобы их не было, и постановка/снятие с охраны были бы бесшумными. Эти и многие другие дополнительные функции могут быть настроены в режиме программирования. Для переключения режимов и изменения настроек сервисных функций у многих сигнализаций предусмотрена специальная кнопка, она в процессе программирования используются как правило, совместно с замком зажигания и кнопками брелка - передатчика. Зачастую эту же кнопку используют и для перевода автосигнализации в режим "валет".
Режим "Паника" (антихайджек, антикарджекинг). Представьте ситуацию, когда на дороге голосует какой - нибудь мужичок, стоящий рядом со своим рыдваном. Вы останавливаетесь. Он слезно просит одолжить на пять минут какой-нибудь ключ на 19. Вы лезете в багажник, достаете ключ, а в это время ваш автомобиль уезжает, да и рыдван мужичка удаляется своим ходом, причем так быстро, как только может. И вы оказываетесь в ситуации, когда от автомобиля у вас остался лишь ключ на 19. Еще вариант, когда вас на светофоре просто выкидывают из машины и уезжают. Таким же наглым способом увести машину могут и на заправке. Чтобы этого не случилось в современных сигнализациях имеется режим "паника". В случае, когда вас лишают авто, вам надо лишь нажать кнопку на брелке. Сигнализация выдержит паузу, чтобы угонщик смог отъехать на безопасное расстояние, затем включает сирену, габаритные огни и блокировки. Автовору ничего не остается, как по-скоренькому унести ноги. Такой вариант включения режима "паника" называется антикарджек. Но есть при таком способе угона и психологический фактор. Не каждый человек, когда ему приставят к виску пистолет и ласково попросят выйти из машины, или же уведут автомобиль из-под носа, как в случае с ключом на 19, будет быстро доставать брелок и нажимать кнопки. Возникнет замешательство, и машина успевает удалиться на такое расстояние, что команда с брелка не достигнет приемника сигнализации. Поэтому режим "паника" опционально может быть активирован при каждом открывании двери или при повороте ключа в замке зажигания.. Такой вариант активации режима "паника" носит название антихайджек.
Вежливая подсветка. Эта сервисная функция выглядит так: когда вы останавливаетесь и выключаете зажигание - блок управления сигнализаци включает на некоторое время салонное освещение, чтобы вы могли в темноте вытащить ключ из замка зажигания, забрать из "бардачка" барсетку, выйти из машины, закрыть дверь ключом, и т.д. Согласитесь, если на улице темно, салонное освещение совсем не помешает, к тому же его не надо ни включать ни выключать. После того, как вы закрыли машину, вы нажимаете кнопку брелка, салонное освещение продолжает еще в течении секунд тридцати освещать вам дорогу, можно подключить для этих целей габаритные огни или ближний свет фар, некоторые автосигнализации позволяют это сделать. Затем, когда опять на улице темно и вы подойдете к автомобилю и нажмете кнопку брелка, чтобы снять систему с охраны, снова включится освещение, чтобы вы могли подойти к автомобилю, обходя лужи, а не шлепая по ним, с первого раза попасть в замок, а не тыкать ключом в дверь, ругаясь на отсутствие луны, хреновую погоду и конструкцию дверного замка, спокойно сесть в кресло, не попав с налета пятой точкой на рычаг КПП, завести двигатель и поехать. В некоторых моделях автосигнализаций предусмотрено плавное включение и (или) выключение салонного освещения. Вежливая подсветка - это дополнительная опция, немного добавляющая удовольствия от обладания чудо - техникой...
Программируемый код снятия с охраны. Эта функция необходима, если вы, к примеру потеряли брелок или в нем села батарейка, а купить новую нет возможности (до ближайшего места, где подают батарейки клиометров пятьдесят). В этом случае у сигнализаций предусмотрен программируемый код снятия с охраны. Вы открываете машину, срабатывает сигнализация, используя выключатель зажигания и кнопку аварийного выключения (переключатель "валет") можно ввести код, который вы запрограммировали раньше, к примеру код - 12. Включить и выключить зажигание, нажать кнопку аварийного отключения один раз, включить и выключить зажигание еще раз, нажать кнопку аварийного отключения два раза. Это только один из вариантов введения кода, у разных сигнализаций системы программируемого снятия с охраны включаются, как правило, по - разному.
Антисканер. (AST, AntiScan) Эта функция нужна для того, чтобы невозможно было подобрать код к вашей сигнализации, просто перебирая возможные варианты. Представьте, что злым угонщикам удалось прочитать на наклейке от сигнализации, приклееной вами на стекло машины для отпугивания воров, что за система у вас установлена, либо им удалось увидеть ваш брелок, или еще каким-то способом они узнали модель вашей автосигнализации. Угонщики - люди умные, они постоянно интересуются новинками автосигнализаций, их устройством, конструктивными особенностями, и т.д. Поэтому они могут знать, какая частота передатчика и разрядность у шифратора вашей сигнализации, и могут, перебирая варианты, подобрать такой код, котрый снимет с охраны ваш автомобиль. Чтобы этого не случилось автосигнализации оборудуют системой "антисканер". Действует она следующим образом: при приходе на вход приемника несколько раз, обычно два или три, неправильного кода, система отключает на время приемник, и автосигнализация не воспринимает вообще никаких сигналов, будь они хоть правильные, хоть неправильные. Таким образом подобрать код к вашей сигнализации и снять ее с охраны можно только подавая по паре сигналов в определенный промежуток времени и никак не более, потому что система просто перестанет их принимать и обрабатывать. А теперь представьте, что вариантов несколько тысяч. Сколько на это уйдет времени?
Антиграббер служит для того, чтобы не удалось, считав коды вашего брелка - передатчика и потом воспроизведя их, снять сигнализацию с охраны. Превратить граббер в бесполезное устройство позволяет использование динамического кода. Более подробно обо всем этом написано в следующей статье.
Выход на электрозамки. Как известно техника с каждым годом совершенствуется, в том числе и автомобили. Согласитесь, не очень удобно каждый раз перед постановкой и после снятия с охраны закрывать и открывать дверь автомобиля при помощи ключа. Можно забыть закрыть одну из дверей. А между тем есть замечательная вещь - электрозамок. Вы просто выходите из машины и нажимаете кнопку брелка автосигнализации, автоматически закрываются все замки дверей машины и активируется режим охраны. А когда приходите и снимаете систему с охраны - замки дверей автоматически открываются. Ну не прелесть?! Открывает и закрывает замки устройство, называемое контроллером. В последнее время такое устройство встраивают во многие сигнализации. Неплохое дополнение к стандартному набору сервисных возможностей. Встроенный в автосигнализацию контроллер электрозамков может иметь силовые и не силовые выходы. Первые позволяют подключать электрозамки непосредственно к блоку управления сигнализации, вторые требуют установки дополнительных устройств коммутации (реле). Конструктивно электрозамки могут быть выполнены по-разному, поэтому им необходимо различное время для активации (срабатывания). Большинство автосигнализаций со встроенным контроллером электрозамков имеют программируемую функцию изменения длительности подающегося импульса для активации замков, вам нужно только выбрать подходяшую.
Контроллер электростеклоподъемников тоже бывает встроен в блок управления автосигнализации. Теперь, если вы опустили одно или несколько стекол дверей, при постановке автосигнализации на охрану все опущенные стекла поднимутся. Полезная сервисная функция для забывчивых людей. Также, как и у контроллера электрозамков, у контроллера электростеклоподъемников могут быть силовые и несиловые выходы,. Подключение тоже либо напрямую к блоку управления, либо через реле.
Двухшаговое отпирание дверей может понадобится, когда вы почувствуете опасность. Ни для кого не секрет, что угонщики с хозяевами редко церемонятся и частенько, если не удается нейтрализовать противоугонную систему, прибегают к грубому насилию. Так вот, если вы почувствовали что - то неладное, надо вспомнить, что машина, это хоть и маленький, но почти танк, она может уберечь вас от многих неприятностей, особенно если вы, быстро укрывшись в ней, заведете двигатель и начнете давить злоумышленников гусеницами, пардон, колесами, а также пугать предупредительными выстрелами из глушителя и ревом нескольких десятков лошадей, встающих на дыбы у вас под капотом. Но при этом надо бы сделать так, чтобы в машину кроме вас никто не проник. Как известно у большинства автомобилей четыре двери. Так вот при активации двушагового отпирания дверей во время снятия с охраны контроллер электрозамков дает команду на открытие только водительской двери. это исключает быстрое проникновение в автомобиль посторонних с противоположной стороны автомобиля. Правда надо заметить: для того, чтобы реализовать данную функцию необходимо, чтобы в автомобиле были установлены электрозамки позволяющие подавать обратный импульс (пятипроводные). Или же контроллер, установленный в сигнализации должен позволять подключать электрозамки обычной конструкции.
Пердупреждение о попытке проникновения в автомобиль выглядит так: если в ваше отсутствие кто - то попытается угнать машину или даже проникнуть внутрь, естественно произойдеет срабатывание сигнализации. Затем, когда вы вернетесь к автомобилю и нажмете кнопку брелка, чтобы снять систему с охраны, сигналы подтверждения сирены будут отличаться от обычных, сообщая что в ваше отсутствие произошло что-то неладное. Далее по этим сигналам или по вспышкам светодиода индикации состояния можно выяснить какова была причина срабатывания автосигнализации, какой датчик вызвал это срабатывание и сделать соответствующие выводы.
Программированное открывание/закрывание электрозамков дверей при выключении/включении зажигания. Эта функция нужна для того, чтобы во время остановки на светофоре вас не выкинули из машины. Весьма проблематично открыть дверь снаружи, когда закрыты замки. Причем вам не надо тянуться и нажимать солдатики, сигнализация сделает все сама.
Обход неисправной зоны может понадобиться, если у вас в автомобиле неисправен один из датчиков. Дело в том, что в большинстве сигнализаций каждый датчик или группа датчиков формируют самостоятельный сигнал срабатывания. Если вдруг возникнет неисправность в одном из них, то при постановке на охрану сигнализация предупредит вас об этом особым звуком сирены миганием габаритных огней, индикацией светодиода. и если вы не предпримете никаких мер, отключит неисправную зону (Зоной считается либо несколько датчиков подключенных к одному входу автосигнализации, например датчики открывания дверей, либо один датчик, например движения или объема.) Поэтому производители не рекомендуют подключать несколько внутрисалонных датчиков к одному разъему. Обычно совместно подключают датчики объема и удара, так что если в одном из них возникнет неисправность - сигнализация отключит оба, снизив таким образом степень защиты вашей охранной системы. Лучше подключать датчики по отдельности, для этого в блоках управления большинства автосигнализаций предусмотрены дополнительные разъемы. А как быть, если неисправность в датчике возникла, когда сигнализация находилась в режиме охраны. Это же привожит к срабатыванию устройств оповещения (сирены, габаритных огней). Не беспокойтесь, у большинства сигнализаций предусмотрен режим отключения неисправного датчика (зоны охраны) при срабатываниях несколько раз подряд, вызванных этим датчиком (зоной). В последующем, когда вы будете снимать с охраны автомобиль при помощи брелка, автосигнализация подаст сигнал, предупреждающий о неисправности. Зону, где она возникла можно вычислить по специальным сигналам, обычно это вспышки светодиода индикации, мигание габаритных огней или сигналы сирены.
Автоматическая постановка на охрану . Когда вы выходите из машины и закрываете дверь, охранная система автомобиля начинает отсчет времени, обычно это 30 секунд, если в течение этого времени вы не открыли капот, багажник, двери, сигнализация переходит в режим охраны САМОСТОЯТЕЛЬНО. У такого способа есть и преимущества и недостатки. Преимущества - уюобство, не надо лезть в карман, нажимать кнопку, вышел, закрыл дверь - и все. Еще преимущество в том, что вы не пользуетесь брелком, а значит угонщик, желающий при помощи грабера считать код, передаваемый брелком, останется с носом. Ну а недостатки - многих такой способ постановки на охрану раздражает, и еще, если вдруг вы оставите ключи с брелком (многие любят носить брелок сигнализации на одной связке с ключами от автомобиля) в машине, оборудованной электрозамками, закрывающимися при переходе автосигнализации в режим охраны, после того, как они закроются, будет мягко говоря, нехорошая ситуация. Поэтому закрытие электразамков при автоматической постановке на охрану у многих моделей автосигнализаций можно отключить.
Этергонезависимая память настроек может понадобиться, если у вас сел аккумулятор или же вы ремонтируете какую - то из систем автомобиля и вам надо обесточить бортовую сеть (отключить аккумуляторную батарею). Чтобы не сбились настройки автосигнализации в некоторых моделях предусмотрены дополнительные элементы питания, а у некоторых имеется микросхема энергонезависимой памяти. В любом случае вам не придется заново перенастраивать сервисные функции, если те установки, которые вам нужны не совпадают с заводскими
Блокировка стартера не позволит завести двигатель если система находится в режиме охраны. Реле этой блокировки может быть встроено в блок управления автосигнализации, а может устанавливаться отдельно.
Блокировка двигателя совместно с блокировкой стартера создает препятствия заводке двигателя, если система находится в режиме охраны. При активации режима "паника" эта блокировка срабатывает и приводит к тому, что двигатель останавливается. Чаще всего в комплект поставки автосигнализации не входит исполнительное устройство (реле или бензоклапан), необходимое для блокировки двигателя, его надо покупать отдельно. Зачастую аналогичные функции выполняет иммобилайзер. Это устройство может быть, как интегрированным (встроенным) в блок управления сигнализации, так и отдельным. Если не подключено исполнительное устройство блокировки двигателя или таковой функции не имеется, при активации режима "паника" автомобиль будет способен продолжить движение, несмотря на сигналы сирены и мигание ламп световой индикации.
Дополнительный канал управления нужен, чтобы можно было использовать еще какое - нибудь устройство, управляемое с брелка автосигнализации. Это может быть иммобилайзер, электрозамок багажника, худлок, электростеклоподъемники, блок центрального замка, и т.д. Дополнительный канал используют, если надо отделить управление каким - либо устройством от управления сигнализацией, или если какого - либо контроллера в центральном блоке нет и управление им не предусмотрено. К примеру это может быть контроллер электростеклоподъемников. Также можно использовать дополнительный канал для каких - либо специфических сервисных функций, например дистанционный запуск двигалеля.

Аватара пользователя
Dimok
Сообщения: 115
Зарегистрирован: Ср сен 13, 2006 10:00 pm

Сообщение Dimok » Вт дек 19, 2006 9:01 pm

Средства защиты от угона

Однажды я просматривал объявления в газете о продаже автомобилей и обнаружил интересную запись. В графе "противоугонные устройства" было написано: "ржавчина по кругу". Действительно, лучшего и придумать нельзя. Ну кому понадобится угонять ржавый автомобиль, а главное, зачем? Ведь риск попасть на скамью подсудимых есть, а выгоды практически никакой. Поэтому для себя надо представлять, какие затраты необходимы для того, чтобы степень защиты от угона вашего авто была, как говорят математики, необходима и достаточна. Обычно, оптимальной ценой противоугонной системы считается 5 - 10 процентов от рыночной стоимости автомобиля. При проектировке необходимо представить из каких составляющих будет состоять ваша противоугонная система, какова их средняя рыночноя стоимость, где можно сэкономить (многие могут самостоятельно установить сигнализацию, иммобилайзер, изготовить запорное устройство, замок на педали, и т.д). Рассмотрим теперь какие устройства могут входить в систему защиты от угона автомобиля и их назначение.
Сигнализация
Как следует из названия - это устройство предназначено для того, чтобы сигнализировать о попытке угона вашего автомобиля - и это главная его задача. В последнее время в сигнализации стали интегрировать простейшие прерыватели. Поэтому, многие думают, что для защиты автомобиля от угона одной сигнализации достаточно. Это одна из самых больших ошибок владельцев автомобилей. Есть лишь несколько моделей сигнализаций ведущих производителей, имеющих встроенные иммобилайзеры, двух - трехуровневые датчики объема и удара, датчик положения, и т.д, и т.п., которые способны обеспечить достаточную степень защиты от угона вашего автомобиля, но стоимость таких систем очень велика, да и буржуины проклятые вовсе не расчитывают, что их изделие будет установлено на какую-нибудь нашемарку. Придется делать сопряжение, кое чего изменить в конструкции, поменять датчики, установить инверторы, и т.п. Это должен делать профессионал, который за свою работу попросит денег, опять же немало. Наиболее оправданным для установки в Волгу является комплект устройств сигнализации низкого и среднего уровня. Ценовая категория от 50 до 150 долларов. Подробнее о выборе сигнализации и ее составляющих я расскажу в следующей статье.


Иммобилайзер
Ни для кого не секрет, что большинство машин угоняется "своим ходом". Так вот задача иммобилайзера, чтобы этого самого хода не было. Конструкция такова: в систему двигателя (обычно система питания и система зажигания) вводится неисправность, к примеру разрезается провод или устанавливается бензоклапан. Затем изготавливается устройство, позволяющее восстановить рабочее состояние систем двигателя (реле с замыкающими или с размыкающими контактными парами). И устройство управления (еще одно реле, геркон, электронная схема, кнопка). То есть в исходном состоянии в двигателе имеется неисправность, быстро устранить которую легко можно при помощи устройства управления, не двигаясь с водительского кресла. Нужно лишь знать что и как нажать, что включить. Так или примерно так выглядит простой иммобилайзер. Прелесть иммобилайзера в его индивидуальности. Цепей блокировки, исполнительных устройств, схем управления великое множество. Причем, количество неисправностей, которые не дадут машине уехать тоже очень велико, какая будет у вас - для угонщика загадка. А поиски требуют времени. Подумайте сами, если у вас не заводится двигатель, вы сразу можете со стопроцентной вероятностью диагностировать неисправность? Есть еще иммобилайзеры, блокирующие тормозную систему. Есть, выполненные в виде электронного блока, генерирующего код и исполнительного устройства, интегрированного в один из узлов системы зажигания, например в коммутатор или катушку зажигания. Пока по одному из проводов, обычно это провод плюса напряжения питания, не придет нужный код, узел, в который интегрировано исполнительное устройство, будет неработоспособным. Однако такие иммобилайзеры очень дорого стоят, и, как правило не предназначены для установки в Волгу. Часто иммобилайзеры соединяют с другим охранным устройством, к примеру с мультлоком, пока не откроешь замок, иммобилайзер не разблокирует систему зажигания. Своими силами достаточно просто сделать самодельный иммобилайзер. Для этого понадобится немного времени и немного фантазии, ну и небольшое количество денежных знаков, совсем небольшое. Например, чтобы изготовить устройство, блокирующее систему зажигания на время запуска двигателя, достаточно одного реле стоимостью 15 рублей. Недорого, правда.Главная задача - сделать такое устройство, которое было бы сложно обнаружить и обезвредить. Зачастую делают иммобилайзеры, которые позволляют запустить двигатель, а через несколько секунд, глушат его, иммитируя неисправность. Вариантов и решений очень много. В будущем я посвящу отдельную статью самодельным иммобилайзерам, а пока ограничимся этой краткой характеристикой.


Механические запорные устройства
К ним относятся различные замки и запоры на руль, КПП, капот, педали, и т.д. Большой популярностью у нас в стране пользуются замки на коробку переключения передач, называемые мультлоками. На самом деле MUL-T-LOCK - название израильской фирмы, выпускающей такие замки. Это имя стало нарицательным. И теперь мы называем мультлоками все замки на КПП. Мультлоки бывают двух видов: замковые и штыревые. Первый представляет из себя замок типа амбарного, намертво прикрученный к кронштейну, прикрепленному к кузову и имеющий личинку повышенной секретности и дужку повышенной прочности. Часто дужка делается полностью съемной для большего удобства установки. Принцип действия следующий: вы ставите машину на передачу, обычно заранее выбираемую при установке мультлока на автомобиль, чаще всего нейтралку или заднюю. Затем, вставляете дужку в замок таким образом, чтобы рычаг КПП оказался внутри дужки. После этого невозможно будет переключать передачи, прочная дужка не позволит сдвинуть рычаг с места. Посмотреть, как выглядит такой замок вы можете здесь
Штыревой мультлок имеет две разновидности. Первая, почти аналогична по конструкции вышеописанной, однако вместо дужки замка используется штырь, не дающий переключать передачи при помощи рычага КПП. Преимущества такого мультлока - компактность и возможность устанавливать замок скрыто, не заметно снаружи. Посмотреть, как он выглядит можно здесь Вторая разновидность штыревого мультлока выполнена следующим образом: в коробку передач вставляется штырь с насечками и канавками, блокирующий, к примеру перемещение шестеренок, вилок, и т.д. Затем этот штырь, в свою очередь, блокируется замком так, что его невозможно вытащить. Разбивание замка при помощи жидкого азота.все равно не позволяет это сделать, штырь ведь внутри, и запор внутри. Но чтобы установить такой мультлок, нужно вводить конструктивные изменения в КПП, делать своеобразный "тюнинг". То есть процесс установки сложнее, необходимо снимать и переделывать коробку передач, что стоит немалых денег и требует очень высокой квалификации установщика. Но и нейтрализовать такой мультлок гораздо сложнее. Угонщики обычно поступают так: при помощи жидкого азота сбивают замок таким образом, чтобы часть штыря осталась торчать наружу, потом берут специальный захват и поворачивают штырь вокруг оси на 180 градусов. При этом, как правило разблокируются 2 и 3 передачи. После чего машина может самостоятельно передвигаться. Это происходит потому, что шток и вилки переключения второй и третьей передач находится, как правило, внизу коробки, в центре. Штырем заблокировать их достаточно сложно, и блокируют шестерни, делая на штыре соответственные канавки. Сам штырь вставляется неперпендикулярно, и сделать его конструкцию симметричной нельзя. При повороте штыря шестерни высвобождаются и появляется возможность включить передачи. Однако, такая операция требует от угонщика высочайшей квалификации и большого опыта. Справедливости ради отмечу, что из-за своей огромной цены штыревой мультлок вышеописанного типа на нашемарках практически не применяется, да и в буржуйских машинах его можно встретить все реже. Ведь устройство стоит очень дорого, а автомобиль все-равно можно увезти на "веревке", выжав сцепление. В последнее время все популярней становятся противоугонные устройства, блокирующие тормозную систему. При меньшей стоимости, они обеспечивают большую степень защиты.
Худлок (Hoodlock) - это замок на багажник или капот. Хорош тем, что ограничивает доступ в подкапотное пространство. Ну как навесить "паука", или забить сирену монтажной пеной, если невозможно открыть капот? Худлоки бывают механические и электромеханические, то есть те которые открываются ключом и те которые открываются кнопкой (реле). Бывают, и довольно часто, комбинированные системы отпирания.
Замки на руль и педали, в отличии от предыдущих устройств обладают более низкой степенью защиты, но при этом и стоят гораздо дешевле. Основная их функция - отпугнуть "пионеров", сделать вид крутого охранного устройства. На самом деле меньше всего времени профессиональные угонщики тратят именно на такие механические средства защиты. Из всего спектра я бы выделил лишь опоясывающие замки на руль с обрезиненными большими выступами. Их достаточно сложно демонтировать, баллончика с жидким азотом не хватает, чтобы хорошо заморозить обильно обрезиненный металл, необходима емкость с жидким гелием и хорошая квалификация угонщика. А опоясывающий кожух не дает снять рулевое колесо, нужно потратить много времени на демонтаж такого устройства. Правда я ни разу не видел достойных опоясывающих замков на руль стоимостью меньше 200 долларов - дорогое удовольствие.
Выключатель "массы". Изначально это устройство было придумано как защита от пожара, а совсем не как защита от угона. Но с течением времени многое изменилось, и теперь многие рассматривают выключатель "массы", как противоугонное средство. В принципе, особого толку от него нет, но несколько секунд с его помощью можно отвоевать, правда при условии, что его не будет видно. Некоторые водители припаивают параллельно выключающим контактам короткий, достаточно тонкий провод, при работе приборов этого провода достаточно для нормального функционирования системы, но при пуске ток через провод может достигать в пике 250 Ампер, провод перегорит, цепь разомкнется, получается своего рода "предохранитель". В принципе, вместо провода можно использовать электронную схему, но во - первых надо применять прибор, способный коммутировать ток до 100 Ампер, а во-вторых такое устройство очень легко нейтрализовать, достаточно одного толстого провода.
Защита картера двигателя. Да, да - это тоже своего рода противоугонное устройство. Зачастую угонщики подлезают под машину и забивают монтажной пеной неправильно установленную сирену, перекусывают провода "массы" или плюса питания. При наличии снизу защиты картера сделать это, мягко говоря, сложно.
Существуют в природе еще и модернизированные замки зажигания, устанавливаемые вместо штатных, с запорным устройством руля, сделанным из легированной стали и ключом повышенной секретности. В принципе неплохое устройство, но крепление имеет штатное и легко снимается (высверливаются винты крпления замка зажигания)
Также недавно в продаже появился замок "гарант", блокирующий руль и устанавливаемый на рулевую колонку - очень достойное устройство с высокой степенью защиты от угона, однако модификации для Волги пока нет, надеюсь, скоро появится.


Теперь, когда известны возможности и назначение противоугонных устройств, можно приступить к проектированию системы защиты. Для этого нужно приблизительно представить из чего должен состоять охранный комплекс вашего автомобиля, и узнать средние рыночные цены на то, что вы желаете поставить в свою машину, а также представить, кому может быть интересен ваш автомобиль. Профессионалу гораздо более выгодно угнать какой-нибудь Мерс или крутой джип, нежели Волгу. Ну разве что совсем новую, и то вряд ли. А вот от "пионеров", начинающих угонщиков и любителей легкой наживы защищаться просто необходимо. Отечественные автомобили - их хлеб. Однако такие угонщики редко используют спецсредства типа емкости с гелием, электронного паука, портативного сварочного аппарата, шлифмашинки и т.д. С хорошо защищенной машиной они связываться вряд ли будут, на их век "чайников" и так хватит. Основные их инструменты - проводной "паук" с коммутатором, баллончик с жидким азотом, дрель, инструмент для взлома. Вот пожалуй и все. В основном от этого и стоит защищать свое авто. А как? Попробую дать несколько общих советов.

Выбирая механическое средство защиты внимательно изучите замок. Правилом хорошего тона среди производителей противоугонных запоров является наличие над личиной замка вращающейся твердосплавной шайбы, или набора таких шайб. Это защита от дрели. При попытке вскрыть такой замок сверлом, шайба будет вращаться, при этом невозможно будет высверлить личинку замка. Далее посмотрите, есть ли тонкое кольцо вокруг личинки. Если есть - плохо, кольцо можно легко разбить зубилом и вытащить личинку. Грош цена такому противоугонному устройству.
Проектируя охранную систему старайтесь не делать так, чтобы и сигнализация и иммобилайзер снимались бы с охраны вместе по сигналу брелка, сделайте отключение иммобилайзера отдельно. как сделать это незаметно для постороннего глаза, я расскажу в статье про иммобилайзеры.
Не применяйте в системе только одно устройство, пусть даже самое "крутое", изловчившись и вскрыв его, машину можно будет угнать, а представьте, что угонщик вскрыл в поте лица ваш мультлок, а тут, блин, еще и мотор не заводится, искры нет. "Паука" повесил, бензин не поступает. На все уходит время, а время играет совсем не на угонщика. Лучше поставить три простых охранных устройства, блокирующих разные системы, чем один блокиратор, пусть даже самый, самый, самый. Чем больше устройств, тем больше нужно времени на их поиск и обезвреживание.
Обязательно применяйте в системе охранное устройство, которое видно. Замок на руль, педали, мультлок, что - нибудь должно быть. Первым делом угонщик, особенно не очень опытный, смотрит на то, что внутри. Догадайтесь, какую машину он попытается угнать, с мультлоком или без? С замком на руле или без? Но и слишком усердствовать не стоит, еше раз повторюсь, в основном, механические средства защиты для подготовленных угонщиков не представляют большого затруднения, а денег стоят, да и много их устанавливать долго и не очень удобно, есть соблазн не ставить, когда отлучаетесь не на долго. Вот здесь можно почитать тест механических запорных устройств. Обратите внимание на затрачиваемое время и на то, что специнструмента не использовалось. Про гидрощипцы, жидкий азот и прочее - ни слова. Да что там, написано, что при вскрытии самого крутого замка сломался инструмент, какой? Сильно подозреваю, что ножовочное полотно. А если портативной шлифмашинкой попробовать, гораздо быстрее должно получиться, а если заморозить и долбануть молотком - времени уйдет еще меньше...

Мы, владельцы автомобилей зачастую сами виноваты в том, что много машин угоняют. Наверное, это особенность российского характера, считать себя умнее всех. Многие с пеной у рта могут обсуждать разницу между "аллигатором" и "мангустом", так и не понимая, что машина будет ехать даже если заморгают все лампочки, заорет сирена вместе со звуковым сигналом и если на ключах будет висеть косой десяток брелков от разных сигнализаций. Охрана автомобиля - это не только сигнализация. Отношения водителя с угонщиком - это война, а можно выиграть войну, если у тебя только система оповещения? А воевать чем? Шапками закидывать? В основном, суждения людей о тех или иных противоугонных средствах базируются на рекламных проспектах фирм, которые эти средства и производят. Ну кто, скажите, кто про свое изделие напишет плохо? Ни для кого не секрет, что большинство статей в журналах оплачивают рекламодатели. Реклама - двигатель торговли. И, как говорится, всяк кулик свое болото хвалит. А мы, покупаясь на трюки производителей противоугонок, не только делаем неправильные выводы, но и стараемся навязать свое мнение другим. Никогда не замечали, что у большинства автомагнитол со съемной панелью, когда эту самую панель снять, загорается красный светодиод, зачастую он еще и "моргает". Догадайтесь, зачем? Правильно - это иммитатор противоугонного устройства. Почитайте паспорт на вашу автомузыку. Там черным по белому написано, что это крутое противоугонное устройство, и что завидев мигающий светодиод, все угонщики убегают, сломя голову. Какая степень защиты у такой противоугонки? А так много красивых слов написано! Почитать - никакой "Клиффорд" не нужен. И сколько таких "мулек" существует? - Великое множество. А что от них толку? Ничего! Чтобы защитить свою машину от угона нужно оборудовать ее системой противоугонных средств, а не обвешивать красными фонариками. Это не проститутка - это автомобиль! Хотя. если у вас есть желание, чтобы вашей машиной пользовались все, кому ни лень, обвешивайте. В дуэли владелец - угонщик побеждает более умный, а не тот, кто себя считает умнее. Поэтому задача каждого из нас прежде чем идти в магазин за покупкой какой - нибудь противоугонки, подумать не о том, как про нее написано, или что сосед Вася говорит, а поставить себя на место угонщика, и прикинуть, что можно сделать, чтобы обезвредить это противоугонное устройство, сколько на это понадобится времени, какой инструмент, привлечет ли процесс внимание окружающих, и т.д. И исходя из этого выбирать. В предыдущей статье я описал методы угона и инструмент, которым пользуются угонщики. Зная это вам будет легче определиться с выбором. Основная задача не обвешать машину со всех сторон замками, а помешать угонщику, сделать все, чтобы он потратил как можно больше времени, сил, средств, напряг все свои мысли для того, чтобы обезвредить противоугонную систему вашего автомобиля. Не факт, что при этом стоимость устройств должна быть чрезмерно высокой. Здесь принцип, чем лучше, тем дороже не работает. К примеру, произведенный на берегу реки Хуанхэ иммитатор противоугонки, типа того светодиода, только покруче немного, с брелком и динамиком умеющим делать "пик-пик", стоит около 800 рублей. А трехрелейный иммобилайзер, если делать самому - 45р, если покупать - 215. А что лучше защитит вашу машину от угона, догадайтесь сами.
Не доверяйте рекламе, у вас своя голова на плечах и своя машина в гараже. Ведь ни один производитель противоугонных средств не дает гарантии, что ваше авто не угонят, но практически каждый кричит, что он самый, самый. Думайте, думайте и еще раз думайте. Удачного вам выбора.

Admin
Site Admin
Сообщения: 62
Зарегистрирован: Ср сен 13, 2006 9:48 pm

Сообщение Admin » Сб апр 18, 2009 11:55 am

:!:

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость